1."Прокачка" амортизаторов.
Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетекать в наружный цилиндр.Амортизатор будет стучать во время эксплуатации,если его не привести в рабочее положение. Для этого перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачайте амортизатор по следующему алгоритму:
1. Переверните амортизатор (шток направлен вниз) и медленно сожмите;
2. Удерживайте амортизатор в таком положении 2-3 сек;
3. Переверните амортизатор (шток направлен вверх) и медленно выдвините шток;
4. Удерживайте амортизатор в таком положении 2-3 сек;
5. Повторите эти операции 5-6 раз;
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем вертикальном положении вплоть до установки на автомобиль.
2.Втулки сайлентблоков амортизаторов.
Как известно,скупой платит дважды.Если в комплекте с амортизаторами не поставляются все необходимые втулки,гайки и шайбы,следует внимательно отнестись к покупке комплектующих.В торговой сети продаётся популярный набор "болт нижний амортизатора заднего в сборе" стоимостью около 50р. Не стоит использовать укомплектованные в этом наборе резиновые втулки.Это "муляж" на пару сотен километров.Поэтому стоит докупить дорогие втулки из качественной резиносмеси,а не дешёвого резинопластика. Косвенным признаком качества является белый налёт талька на новом изделии.Чем грозит использование дешёвых втулок?
Нагрузки в совокупности с дорожным абразивом быстро разрушат изделие и появится неприятный стук.Если своевременно не произвести замену-ухо амортизатора разобьёт болт или верхний ввареный в кузов крепёж,"съев" упорную трубку втулок.В этом случае ограничиться только заменой "резинок" вряд ли удастся.
3.Затяжка и инструмент
Практически каждый производитель в аннотации к своему изделию пишет следующее:
Использовать пневматический гайковерт для установки амортизаторов не допускается.Затягивание гаек и болтов при помощи пневматического гайковерта может привести к серьезному повреждению установочных деталей. Используйте для затяжки крепежных деталей амортизаторов только динамометрический ключ.
Очевидно,что (следуя указаниям) затягивать нельзя не только гайковёртом,но и обычным рожковым-накидным из любимого набора. Что делать? Отдаваться специалистам с набором необходимого инструмента или покупать динамометрический ключ? Как известно, открытый сайлентблок амортизатора (все, кроме нижнего переднего*) состоит из двух резиновых втулок и упорной трубки.Что может случиться плохого при затяжке узла гайковёртом?
Нерегулируемый гайковёрт с максимальным усилием сомнёт упорную трубку и выдавит резиновые втулки из-под шайб,разрушив их.То же самое произойдёт если не в меру сильный владелец будет затягивать до конца... собственных сил.А если он возьмёт трубу, то сил существенно прибавится).
Как затянуть правильно? На вывешенных мостах смонтировать амортизаторы любым инструментом, не затягивая.Таким образом,чтобы резиновые втулки не начали плющиться.После этого сжать подвеску в рабочее положение и по возможности затянуть динамометрическим ключом с рекомендованным производителем усилием.Если ключа нет-по наитию понять,когда упорные шайбы коснутся краёв упорной трубки и далее ещё на четверть оборота.
Успехов в ремонте и удачи на дорогах!* Все нивы,кроме 2123 и 21214М.В М-ке и Шниве упорная трубка завулканизирована,а сам сайлентблок запрессован в ухо заднего амортизатора производителем.
